Анатомия камеры смартфона

Часть 1

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Камеры смартфонов за последнее время совершили большой рывок вперёд. Многие девайсы позволяют делать снимки ночью без штатива с недосягаемым ранее качеством, вручную регулировать выдержку, ISO и другие параметры, а некоторые даже снимают в формате RAW. Но что именно определяет техническое качество фотографий? Наверняка многие сразу вспомнят про пресловутые мегапиксели — и будут правы. Но лишь отчасти. Сегодня мы начнём рассказ из двух частей, почему старая формула «больше мегапикселей — лучше» работает не всегда, и разберёмся в устройстве основных элементов камеры смартфона.

Общее устройство камеры

Камера смартфона со стороны выглядит как пластмассовый «глазок», но на деле представляет собой сложную многокомпонентную систему. В её основе — матрица и объектив. Кроме них в устройствах часто присутствует непростая механика для стабилизации и автофокуса, лазерные дальномеры, RGB-датчики и разные виды вспышек. Затвор в смартфонах электронный, а не механический, и поэтому любимый многими олдфагами «щелчок» приходится озвучивать динамику гаджета.

За общее качество фотографий в широком смысле (цвет, детализация, динамический диапазон и т.п.) в наибольшей степени отвечает модель установленной в смартфон матрицы и сопряжённая с ней система линз. От матрицы  зависит разрешение снимков и количество шума на ночных фотографиях. От характеристик объектива — угол обзора, а также резкость и другие параметры получаемой картинки. В свою очередь, технологией используемой в смартфоне автофокусировки обусловливаются скорость и точность наводки на резкость. Особенно это критично для исключения осечек в ночное время при фотографировании движущихся объектов.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

 

Матрица: принцип работы

Если в старом «Зените» изображение фиксировала светочувствительная плёнка, то в цифровой камере вместо неё «заряжена» матрица. Называется этот компонент так, потому что представляет собой прямоугольный элемент с расположенными на ней миллионами крошечных светочувствительных диодов.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Сами по себе эти фотоприёмники не «различают» цвета, поэтому накрываются светофильтром одного из первичных цветов: красного, зелёного, синего (цветовая модель RGB). Таким образом, световой поток сначала проходит через объектив, потом просвечивает через массив цветных фильтров (обычно фильтр Байера), а только потом достигает фотоприёмников.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Каждый светочувствительный элемент воспринимает ⅓ цветовой информации, а ⅔ отсекаются фильтром. Недостающая информация о цвете «добывается» из соседних светочувствительных ячеек. После этого процессор рассчитывает данные о цвете на основании показаний окружающих ячеек и только после этого формирует конечное значение цветного пикселя. То есть в формировании одного пикселя участвуют несколько фотодиодов матрицы. Все эти элементы настолько малы, что видны лишь под микроскопом. Миллион таких пикселей составляют один мегапиксель. Соответственно, чем больше мегапикселей, тем более детализированным (состоящим из большего количества точек) будет конечный файл изображения.

Исторически одной из лучших по качеству считалась CCD-технология, но по ряду причин большую долю на рынке захватила технология CMOS. В смартфонах также используются разновидности CMOS-технологии. Этот тип матриц обладает рядом особенностей, наиболее важных для мобильных гаджетов: CMOS-матрицы имеют низкое энергопотребление, позволяют размещать усилители внутри пикселя (что улучшает качество при плохом освещении), более дёшевы в производстве, обеспечивают высокую скорость работы при формировании изображения и при визировании в реальном времени.

Матрица: размер «зерна»

Помимо количества пикселей на матрице, реальное качество и «чистота» создаваемого цифрового изображения сильно зависят от физического размера матрицы и физического размера каждого пикселя по отдельности. Чем крупнее отдельно взятый пиксель (часто говорят «жирный» пиксель), тем лучшей светочувствительностью он обладает. А чем больше физический размер матрицы, тем проще на ней разместить достаточно крупные пиксели на некотором расстоянии друг от друга. Это позволяет уменьшить паразитное перетекание зарядов — «наводки» от соседних пикселей, из-за которых появляются помехи и выбросы, именуемые цифровым шумом.

В смартфонах обычно стоит небольшая матрица, которая по площади примерно в 50 раз меньше, чем в полнокадровой зеркальной камере. Увеличить размер матрицы в смартфонах очень сложно — слишком мало места в тонком компактном корпусе. Излишняя «мегапиксельность» при маленькой матрице ведёт к уменьшению размера пикселей, то есть ухудшению светочувствительности и увеличению шумности снимков.

Другими словами, нельзя судить о камере, основываясь только на количестве мегапикселей. Если хочется меньшей шумности и более высокого качества на ночных снимках — размер пикселя важнее. Есть технологии объединения нескольких пикселей в один. Она позволяет за счёт снижения разрешения  повысить светочувствительность матрицы при съёмке в условиях низкой освещенности.

Информацию о размере пикселей несложно найти в Интернете: сначала нужно выяснить модель фотосенсора, установленного в смартфоне, а затем его технические характеристики. Для смартфона большим считается пиксель размером 2 микрона, а маленьким — в районе 1 микрона.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1ASUS ZenFone 3: размер пикселя на фотосенсоре — 1,12 микрона

Анатомия камеры смартфона. Часть 1Apple iPhone 7: размер пикселя на фотосенсоре — 1,22 микрона

Анатомия камеры смартфона. Часть 1Huawei Honor 8: размер пикселя на фотосенсоре — 1,25 микрона Анатомия камеры смартфона. Часть 1Samsung Galaxy S7: размер пикселя на фотосенсоре — 1,4 микрона

Матрица: изоляция пикселей

В условиях физических ограничений производители направили усилия на улучшение качества изображения за счёт новых технологий. Так что большое количество мегапикселей не всегда плохо — современные матрицы с применёнными технологиями изоляции друг от друга пикселей, качественной системой линз и хорошей программной оптимизацией вполне способны и приемлемо фотографировать ночью, и выдавать детализированные снимки при ярком солнечном свете. Кроме того, та же «мегапиксельность» может быть полезна для съёмки видео. Часто именно такие матрицы позволяют производить съёмку в 4K с высоким fps и обеспечивают «запас» по разрешению, позволяющий качественно реализовать цифровое зумирование и цифровую стабилизацию.

Матрицы CMOS реализуются по-разному у разных производителей и постоянно дополняются всякими «технологиями», призванными бороться с характерными для данного класса устройств проблемами. Так, в огромном количестве смартфонов применяются традиционные сенсоры с технологией обратной засветки (BSI), которая позволяет снизить количество шума по сравнению с обычной CMOS-матрицей при съёмке ночью. Существуют и матрицы с названием ISOCELL — это доработанная компанией Samsung технология BSI. По сути такие сенсоры — всё те же CMOS-матрицы, но в них каждый пиксель дополнительно изолирован от соседнего, чтобы также уменьшить шумы при ночной съёмке и улучшить цветопередачу на фотографиях, сделанных при плохом освещении.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Матрицы Exmor RS у компании Sony примечательны многоярусной структурой — электронная «обвязка» пикселя находится под ним, а не рядом с ним. На таких сенсорах элементы на имеющейся площади располагаются более рационально. Также есть дополнительный белый субпиксель (схема WRGB) для увеличения яркости изображения в условиях слабой освещённости и некоторые другие особенности, помогающие производителям в создании качественных камер в смартфоне (это и скорость передачи данных на процессор, и аналог функции HDR при съёмке видео, и другие технические нюансы).

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Ещё одна разновидность CMOS — матрицы с фильтром RGBC. В отличие от обычного байеровского массива (где две зелёные ячейки, одна красная и синяя), в них присутствует, грубо говоря, «прозрачный» пиксель, лучше пропускающий на сенсор всю информацию о яркости света. Эти данные затем дополнительно используются матрицей для построения изображения.

Основные игроки на рынке, производящие сегодня большинство матриц для смартфонов — OmniVision, Sony и Samsung Определить, матрица какой фирмы установлена в вашем гаджете, можно по характерным буквам в начале названия этого компонента — OVxxxx, IMXxxx и S5Kxxx соответственно. Одни из лучших матриц, которые обычно используются в дорогих смартфонах, на данный момент выпускают Sony и Samsung, хотя есть неплохие сенсоры и у OmniVision.

Объектив: фокусное расстояние, резкость и ХА

Зачастую матрицы для смартфонов поставляются производителем уже в наборе со специально подобранным объективом. Но бывает и так, что разработчик конкретного смартфона сам решает, какое «стекло» поставить перед матрицей. Это (а также алгоритмы обработки изображения) и объясняет то, что в зависимости от модели устройства одна и та же матрица может проявлять себя совершенно по-разному.

Как и в фотокамерах, в смартфонах — пусть в уменьшенном и упрощённом варианте — объектив представляет собой не просто одно стекло, а оптическую систему из группы линз, с помощью которой достигается максимальное качество картинки при минимальных искажениях.

В целом, от качества системы линз очень сильно зависит итоговое качество картинки. Например, если перед хорошей матрицей установлена откровенно плохая линза, которая просто не способна «разрешить» сенсор, то никакого повышения детализации на снимках не окажется, сколько бы ни было много мегапикселей. Файлы изображений будут огромными по размеру с формально большим количеством пикселей, но чёткости на фотографиях от этого не прибавится.

У разных объективов резкость может существенно отличаться по всему полю кадра, также зачастую присутствует проблема хроматических аберраций (ХА). Если в смартфоне хорошая оптика, то на тестовых снимках не окажется «мыла» в углах кадра, а при съёмке, например, тонких веток деревьев в контровом свете (чёрные контуры на фоне яркого неба) не будут возникать цветовые ореолы (те самые ХА).

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

Разумеется, важные параметры в оптике — фокусное расстояние и величина диафрагмы. На данный момент в смартфонах всегда используются широкоугольные объективы, так как маленькая матрица имеет большой кроп-фактор (отношение размера матрицы смартфона к исторически «нормальному» кадру формата 35 мм в фотографии). Скажем, сверхширокоугольный 4-мм «глазок» на смартфоне по углу обзора будет примерно соответствовать объективу с фокусным расстоянием 30-мм, установленному на фотоаппарате с полнокадровым сенсором или с классической 35-мм плёнкой (можно, например, вспомнить объектив «Мир» на старых плёночных камерах).

В принципе, в плане фокусного расстояния среди смартфонов нет существенной разницы: почти все девайсы имеют широкоугольную оптику, позволяющую вместить много всего в кадр, не отходя от объектов съёмки слишком далеко. Некоторые смартфоны оснащены особенно широкоугольными объективами, с увеличенным до 135 градусов углом обзора. Такая оптика позволяет охватить большую сцену, но привносит нежелательные геометрические искажения. Например, чрезмерно широкий угол на фронтальных камерах искажает пропорции лица и вызывает эффект «рыбьего глаза».

Отметим также, что хотя большинство смартфонов сегодня обладает оптикой с фиксированным фокусным расстоянием, бывают модели пусть и с небольшим, но полноценным оптическим зумом.

Объектив: диафрагма

Ещё один важный параметр объектива — диафрагменное число (F). Эта величина обратна значению относительного отверстия объектива, то есть отношению «зрачка» к фокусному расстоянию объектива. То есть чем меньше диафрагменное число, тем  больше отверстие. Объектив пропустит больше света, матрице придётся меньше «усиливать» сигнал. А значит, при прочих равных окажется больше возможностей делать качественные снимки ночью (когда мало света) с меньшим количеством шумов.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1

От диафрагменного числа также в большой степени зависит возможность получения популярного эффекта «боке» — размытия заднего плана. На степень размытия заднего фона на снимках влияет не только диафрагма, но также размер матрицы и фокусное расстояние объектива. Если коротко, то чем больше матрица и диафрагма (меньше число F), чем длиннофокуснее объектив — тем больше возможностей сильно размыть фон при съёмке более крупного объекта. На смартфонах из-за миниатюрной матрицы и широкоугольных объективов «по-настоящему» размыть фон получается только при макросъёмке мелких предметов вроде цветка, фигурки и т.п. Сфотографировать человека в полный рост или хотя бы по пояс и при этом размыть задний план под силу только камерам с крупной матрицей и портретными объективами с большой диафрагмой. В смартфонах на данный момент размытие при съёмке больших объектов достигается только с помощью «имитации» программным образом на некоторых девайсах со «сдвоенными» камерами.

С точки зрения покупателя нужно знать, что большинство камер в смартфоне имеют значение диафрагмы f/2 и f/2.2. Некоторые камеры могут похвастаться лучшим показателем — f/1.8 и f/1.7.

Анатомия камеры смартфона. Часть 1LG G5 SE: f/1.8

Анатомия камеры смартфона. Часть 1Samsung Galaxy S7: f/1.7

Вообще снимать при полностью открытой диафрагме не всегда оптимально с точки зрения детализации снимка, но на смартфонах ввиду технических особенностей она всё равно не регулируется. Так что в контексте текущего положения дел в мире смартфонов лучше выбирать аппарат с объективом с большей диафрагмой. Такие объективы при прочих равных обеспечат лучшие возможности при ночной съёмке и способны сильнее размывать «задник» при макросъёмке.

Итоги

Итак, количество мегапикселей — всего лишь один из параметров сложной системы устройства камеры. Крайне важна модель установленной матрицы и качество оптики. Кроме того, многое зависит от конкретной реализации камеры в смартфоне определённого производителя. Некоторый выигрыш в качестве способна дать поддержка ручных настроек: например, ночью можно снимать со штатива, понизив ISO до 100 (или 50 на некоторых моделях смартфонов) с большой выдержкой. Это позволит даже с не очень хорошей матрицей получить ночные снимки с меньшим количеством шума. Кроме того, часто (но не всегда) оказывается полезной поддержка съёмки в формате RAW — сохранение снимков в виде цифровых негативов, из которых уже после съёмки можно самостоятельно «выжать» максимум качества при обработке на компьютере. В любом случае, для камеры смартфона важен не какой-то отдельно взятый параметр, а совокупность технических характеристик.

В следующей части материала разберёмся с существующими в мобильных девайсах системами фокусировки и стабилизации, рассмотрим дополнительные фишки камер, разновидности вспышек, датчиков и параметры, определяющие качество съёмки видео.

Часть 2

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

В первой части статьи мы обсудили, почему «много мегапикселей» — далеко не всегда хорошо, рассмотрели общее устройство камеры смартфона, характеристики матриц и базовые свойства оптики. В этой части разберёмся со «вспомогательными», но очень важными для качества снимков характеристиками: разновидностями автофокуса и систем стабилизации, двойными камерами, вспышками, датчиками, а также уделим внимание видеосъёмке.

Объектив и электроника: системы фокусировки

Автофокуса у основной камеры сегодня нет разве что в совсем бюджетных смартфонах, хотя среди фронтальных камер его отсутствие до сих пор не редкость. Когда камера не оснащена автофокусом, объектив устройства настроен на «бесконечность». Это позволяет фотографировать общие планы и различные объекты на большом расстоянии, но лишает возможности наводки на резкость с близкого расстояния, не говоря уже про макросъёмку.

Система автофокусировки бывает пассивная и активная. Пассивная полагается на электронику и анализ изображения, то есть по сути не оперирует расстоянием до объекта. Активная — та, которая использует различные датчики и способна измерить расстояние до объекта, чтобы правильно сфокусироваться на нём.

Итак, первая система — это «контрастный» автофокус, который есть в большинстве камер смартфонов.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Когда вы наводите камеру на человека, находящегося на фоне светлой стены, устройство обнаружит контраст, например, на границе одежды и стены, и на основе этого наведётся на резкость. При этом линзы будут двигаться туда-сюда, чтобы электроника могла сравнить контраст при их различных положениях. Как нетрудно догадаться, такая система не слишком совершенна: работает не всегда быстро, лучше подходит для съёмки статичных объектов, может ошибаться или даже отказываться работать при плохом освещении, когда в кадре нет контрастных объектов.

Активная система с помощью дополнительного «железа» вычисляет расстояние до объектов, чтобы точнее и быстрее поймать на них фокус. Например, смартфоны с фазовой системой фокусировки используют расположенные ближе к краям дополнительные датчики на матрице, чтобы проанализировать «раздвоенное» изображение объектов, постоянно подстраивая фокус таким образом, чтобы две проекции слились в единое целое (оказались в фазе).

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Данная система хороша в первую очередь высокой скоростью работы, помогает фокусироваться на быстро движущихся объектах при дневном освещении, но в то же время она может спасовать ночью.

Имплементация фазовой фокусировки может отличаться на разных смартфонах и иметь различные фирменные названия. Так, в аппаратах Apple используется технология Focus Pixels, а у Samsung — Dual Pixel. И то, и другое по сути является усовершенствованной реализацией фазовой фокусировки. Улучшение происходит за счёт увеличения количества специальных датчиков на матрице, встроенных непосредственно в пиксели сенсора. Focus Pixels подразумевает, что около 5-10% пикселей сенсора одновременно могут быть задействованы для работы фазовой фокусировки, а в системе Dual Pixel вообще все пиксели имеют дополнительные датчики и помогают лучше работать автофокусу.

Смартфон с лазерной фокусировкой имеет рядом с объективом камеры излучатель, который освещает объект. Затем расположенный рядом сенсор измеряет расстояние на основе времени поступления отражённого лазерного луча.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Есть у этой системы существенное «но»: лазерный автофокус работает только на близких расстояниях, плюс-минус пара метров, а при фокусировке на далеко расположенных объектах смартфон всё равно переключится в стандартный режим контрастного или фазового фокуса.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2ASUS ZenFone 3 обладает гибридной системой автофокуса, способной работать в следящем режиме и использовать как контрастный метод наводки на резкость, так и фазовую технологию.

Объектив и электроника: стабилизация

Фотолюбители знают, что избежать смазанных фотографий можно за счёт съёмки на коротких выдержках. Но в таком случае автоматике камеры необходимо повысить чувствительность ISO, а это приведёт к увеличению цифрового шума. В противном случае фотографу придётся отказаться от этой затеи и просто воспользоваться штативом. Однако есть и третий способ решения проблемы: оптическая (OIS) или цифровая (EIS) стабилизация.

У камеры с OIS система физически смещает линзы в противофазе движениями при тряске, ориентируясь на показания специальных гироскопов.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Оптическая стабилизация позволяет использовать более длинные выдержки при съёмке с рук, а значит — избежать смазывания и уменьшить количество шума при фотографировании в условиях слабого освещения. Конечно, возможности такой системы не безграничны. Например, при очень длинной выдержке она всё равно не заменит штатив. Но при обычной динамичной съёмке в темноте она допускает увеличение экспозиции на пару стопов.

samsung-galaxy-a5-2016-1В Samsung Galaxy A5 (2016) есть оптическая стабилизация (OIS).

Всё вышесказанное относится исключительно к фотографии. Для съёмки видео в большинстве смартфонов применяется цифровая стабилизация. Во время видеозаписи задействуется не вся, а лишь центральная часть матрицы камеры, поэтому пиксели вокруг рамок этого прямоугольника видеокадра используются как «буферная» зона для подстраховки на случай тряски, что позволяет электронике вкупе с анализом дрожания камеры восстановить выпадающую из-за тряски визуальную информацию за видимыми рамками кадра.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Цифровая стабилизация в современных дорогих смартфонах весьма эффективна, не привносит искажений и в целом не портит качество записи видеоматериала.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2В смартфонах Google Pixel для видеозаписи используется цифровая стабилизация (EIS).

Разумеется, EIS, как и OIS, спасёт лишь от дрожи рук и несильных колебаний камеры, но не будет работать как операторский кран на съёмке блокбастера, а также не сильно поможет в случае сильной тряски.

Увидеть, как работает оптическая стабилизация в смартфоне, можно на примере «старичка» LG G2 в видеоролике.

Объектив: угол обзора и зум

В первой части статьи мы упомянули про фокусное расстояние объективов и диафрагму. Сегодня рассмотрим «стёкла» с потребительской точки зрения, так как производители редко указывают полные характеристики, делая упор на то, что действительно важно. Среди новых смартфонов часто встречаются модели с рекламируемым расширенным углом обзора, равным, например, небывалым ранее среди таких гаджетов 135 градусам. Это означает, что в кадр при съёмке на такой сверхширокоугольник можно будет уместить больше объектов (захватить больше пространства), не отходя от них. Однако стоит учитывать, что чем больше угол обзора, тем больше геометрические искажения — бочкообразные, «гнутые» линии и эффект «рыбьего глаза». Они особенно явно видны на крупных планах, скажем, лицах на селфи.

Если же перед вами не стоит задача уместить побольше всего в кадр, а наоборот, нужно приблизить предмет, не подходя к нему ближе — на помощь придёт зум. В большинстве смартфонов «приближение» реализовано цифровым способом и работает относительно неплохо лишь на дорогих аппаратах с большим количеством мегапикселей. По сути, картинка просто вырезается из середины кадра за счёт использования запаса мегапикселей матрицы. При этом чёткость и качество получаемого снимка, как правило, заметно снижаются, а поле зрения камеры, соответственно, сужается.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2У «старичка» Samsung Galaxy K Zoom объектив выезжал вперёд, как у цифрокомпакта.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2В ASUS ZenFone Zoom зум «уложен» внутрь корпуса в горизонтальном положении.

Полноценный же зум, позволяющий снять объект крупнее без потери качества, есть только в редких моделях специализированных смартфонов, и то чаще всего речь идёт лишь о двух-трёхкратном увеличении.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2ASUS ZenFone Zoom обладает трёхкратным оптическим зумом.

Двойные камеры

Учитывая, что в компактный корпус смартфона проблематично установить серьёзный фикс-объектив с большим фокусным расстоянием или со сложной системой зумирования, производители пошли другим путём. Во многих новинках стали появляться «сдвоенные» камеры. При внешней схожести они могут выполнять совершенно разные функции, о чём ранее мы подробно писали в отдельной статье.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Вкратце напомним, что, например, в iPhone 7 вторая камера имеет более длинное фокусное расстояние, чем первая. Такое решение позволяет выбирать между съёмкой с широким углом обзора на основную камеру или с «приближением» на вторую. Кроме того, вторая камера в iPhone 7 и в большинстве других смартфонов может использоваться для получения эффекта боке или, проще говоря, для сильного размытия фона при съёмке средних планов, таких как поясной портрет.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Также «двустволки» в смартфонах применяются для улучшения качества фотографий. Скажем, в Huawei P9 одна камера имеет отдельный сенсор для цветных снимков, а вторая — для монохромных. Датчик с диодами без цветового фильтра (см. подробнее об устройстве матрицы в предыдущем материале) в теории способен захватить больше деталей и нюансов изображения, так как собирает только информацию об интенсивности света и не «страдает» от цветовых фильтров. Соответственно, в режиме улучшенного качества объединяются полезные данные сразу с двух камер с их двумя отдельными сенсорами.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2«Двустволка» в Huawei P9 разрабатывалась совместно с Leica.

Датчик цвета

В отличие от нас, камера смартфона не может изначально «знать», какой цвет должны иметь те или иные предметы окружающего мира, поэтому зачастую запечатлевает снег излишне синего оттенка или наоборот, окрашивает его в жёлтый. Также камерам порой трудно угадать цвета во время съёмки в помещениях со смешанным освещением, когда одновременно присутствуют и белые лампы дневного света, и жёлтые диодные с несовпадающими цветовыми температурами.

Сейчас в продаже можно найти модели смартфонов, в которых установлены отдельные RGB-датчики, например, LG G5. Датчик в реальном времени мониторит освещение и подсказывает камере, как правильно выставить баланс белого даже в полутьме, чтобы цветопередача на снимках была максимально естественной.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Вспышки

Самые яркие вспышки — ксеноновые. Такие используются в фотоаппаратах, а раньше встречались в некоторых камерофонах. В современные смартфоны их не ставят из-за дороговизны, сильного расхода аккумулятора и риска перегрева.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2В Nokia Lumia 1020, выпущенном в 2013 году, была ксеноновая вспышка.

Чаще всего сегодня применяются светодиодные вспышки (LED) — либо простые одинарные, либо двойные (их названия могут варьироваться в зависимости от производителя). Последние обычно отличаются от первых вовсе не «дальнобойностью», а тем, что используют два диода с разными цветовыми температурами. Это позволяет улучшить цветопередачу и снижает вероятность пересвечивания снимков.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2В Moto X Play двухтоновая вспышка называется Dual CCT flash (Color Correlated Temperature).

Анатомия камеры смартфона. Часть 2У Apple технология называется True Tone: в iPhone 6 она предполагала два диода, в новых iPhone 7 — целых четыре (для увеличения яркости).

Если абстрагироваться от маркетинга, то, строго говоря, все вспышки в смартфонах не слишком яркие и способны осветить лишь небольшой объект на расстоянии до полутора-двух метров. Поэтому, какой бы ни была вспышка, в большинстве случаев из-за своих малых размеров и направленности только вперёд она всё равно пригодится лишь для «технической» съёмки, когда нужно чётко и качественно сфотографировать какую-нибудь деталь в авто посреди ночи, запечатлеть страницу документа либо попросту воспользоваться ей как фонариком.

Видеосъёмка

Говоря о съёмке видео, в качестве главной характеристики называют разрешение ролика. Например, HD — это 1280 на 720 точек, Full HD — 1920 на 1080 и 4K — 3840 на 2160. Однако так же, как и «мегапиксельность» при фотографировании, высокое разрешение вовсе не обязательно означает выдающийся результат. На видеосъёмку, как и на фото, влияют все ранее перечисленные параметры, матрица и качество объектива. Но помимо этого видеосъёмка на современных смартфонах сильно зависит от скорости центрального процессора гаджета. Дело в том, что кроме разрешения (HD, Full HD, 4K) у видео есть известный многим параметр fps (количество кадров в секунду), а также битрейт. Число fps обусловливает плавность видео (чем больше число, тем более плавным будет видео). От величины битрейта при записи зависит качество картинки, которое будет «запаковано» внутрь обозначенного разрешения, неважно, Full HD это или 4K.

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Записывать видео одновременно с высоким битрейтом, с высоким FPS и в 4K-разрешении способны лишь смартфоны с мощным процессором, так как они должны обсчитывать параметры для каждого из миллионов пикселей.

Бывает и так, что установленный в гаджете модуль камеры поддерживает более качественную съёмку видео, но из-за ограничений процессора производителю приходится искусственно снижать настройки изображения. Кроме того, если смартфон планируется использовать для видеосъёмки, стоит избегать девайсов, склонных к перегреву и троттлингу — такие устройства попросту не дадут долго снимать видео и будут отключать камеру после 15-20 минут видеозаписи.

Выявить нехватку мощностей для качественного кодирования видео получится путём тестовой съёмки в максимальном разрешении (4K) с максимальными настройками качества в полутьме. Если на видео fps резко снижается, значит, мощности «железа» не хватает для полноценной съёмки в сложных условиях. Придётся понижать разрешение либо вовсе отказаться от покупки такого гаджета.

Производители обычно не указывают битрейт, с которым смартфоны записывают видео, но узнать его можно самостоятельно, заглянув в свойства файлов оригиналов тестовых записей (заодно стоит выяснить, с каким битрейтом идёт запись звука).

Анатомия камеры смартфона. Часть 2

Вообще скорость видеопотока при записи видео производители, конечно, устанавливают оптимальную, отталкиваясь от реальных возможностей платформы аппарата, и его обычно нельзя поменять. Тем не менее на некоторых смартфонах при установке сторонних приложений, скажем, Snap Camera HDR, есть возможность выйти за рамки заводских настроек и попробовать постепенно увеличивать битрейт, подбирая значения, которые сможет «переварить» ваш гаджет. При увеличении значений качество картинки становится выше, уменьшается количество артефактов на изображении (например, по контуру мелких объектов на контрастном фоне). Однако при этом нередко проседает fps, а камера и вовсе может отказаться работать при завышенных настройках.

Итоги

Смартфоны сегодня почти полностью вытеснили любительские point-and-shoot камеры. Они отлично справляются с фотографированием и записью видео для личных архивов, блогов и социальных сетей, подходят для документирования и даже творческой работы. Конечно, есть объективные ограничения, связанные с габаритами смартфонов, из-за чего в них невозможно установить большую матрицу или сложную оптику, но многое сегодня «вытягивают» новые технологии и программная обработка. Так что, зная базовые параметры камер, оценив аппаратную начинку гаджета и проверив тестовые снимки приглянувшегося девайса, можно сделать осознанный выбор. И если с самого начала не возлагать на смартфоны лишних надежд и понимать сильные и слабые стороны таких устройств, он не разочарует.

Автор текста: Антон Копнов

Источник

Светодиодный свет для чайников

svetodiodi_LEDs

Я не очень люблю формулы. Как и любой нормальный человек  Они вызывают у меня головную боль и желание кинуть что-нибудь в стену. Всю жизнь я старался держаться от них подальше. И ведь получалось. Но вот я заинтересовался светодиодами и понял – никуда не денешься. Чтобы получить нужный результат – нужно понимать – как это работает. Потихоньку, по шажку, начал я продираться сквозь дебри люмен, кандел, стерадиан. Постепенно в голове начала формироваться какая-то картинка. А заодно сожаление – ну почему некому это было объяснить простым доступным языком? Столько времени впустую… Попробую уберечь вас от головной боли и максимально доступно объяснить – что такое светодиод и как он работает.

Статья посвящена тем, кто путается в ваттах-канделах-люменах-люксах. Да и вообще в светодиодах. Написано продвинутым чайником для чайников начинающих.

Обычный светодиод – с чем его едят

Первым полупроводником в истории был Иван Сусанин.

Как ни верти, а придется вначале коснуться законов обычного электричества. В наглядных примерах, конечно 🙂 Все мы знаем – что такое 220 вольт – это то, что может как следует стукнуть, если не соблюдать меры предосторожности. Когда вы покупаете электроприбор, например, утюг – в паспорте написано, на какое напряжение он рассчитан. Обычно это 220 вольт. Но в этом же паспорте еще указаны такие параметры – переменное напряжение с частотой 50 герц. Зачем-то же производители упорно указывают эти параметры для вас ? Возьмите в руки любой технический паспорт на электроприбор и посмотрите – там указано, что напряжение питания должно быть – ~ 220 вольт, 50 Гц. Давайте разберемся – что это такое. Значок “~” означает, что напряжение должно быть переменным. В автомобильной бортовой сети, например, напряжение постоянное. И у пальчиковой батарейки оно постоянное. Разница простая – у постоянного напряжения есть плюс и минус – у переменного нет. А почему нет ? Все очень просто. В сети с переменным напряжением плюс и минус постоянно меняются местами. Один и тот же контакт – то плюс, то минус. Как часто ? А вот для этого и существует еще одно значение – 50 Гц. Что такое Гц ? Это одно колебание в секунду. То есть в нашей домашней сети плюс меняется с минусом пятьдесят раз в секунду. А теперь – какая практическая польза от этих знаний, какое это имеет оношение к светодиоду? Давайте разбираться. Предположим, у вас в руках лампочка на 220 вольт 100 ватт. Если вы ее включите в электрическую сеть – она засветится на все свои сто ватт. А если нам не нужны эти 100 ватт ? А нужно, скажем, 50 Вт ?  В этом нам поможет ДИОД.

Если разбить слово “светодиод” на составляющие, то мы получим “свето” и “диод“. То есть это обычный диод, который еще и светится. Диод – это такой прибор, который лучше всего сравнить, например, с клапаном или ниппелем в автоколесе. Туда вы можете закачать воздух, а обратно – ниппель не пускает.  Обычный диод выглядит как черный бочонок с двумя выводами – плюсом и минусом. Вот его мы и можем использовать для пра
15vtктических опытов, которые многим помогают закрепить материал. Конечно, опасно начинать опыты сразу с 220 вольтами, но при должной осторожности ничего страшного не произойдет. Тем не менее, все опыты вы проводите на свой страх и риск 🙂 Нам понадобится лампочка от холодильника на 220в, 15 Вт. Для нее нужно найти подходящий патрон и вывести из него два провода. Затем нам понадобится любой дио
diodд, который можно добыть, например, из любого неисправного телевизора или магнитофона. Чем больше он будет размером – тем лучше. Совсем маленькие брать не надо – 220 вольт все-таки. Возле него обычно есть обозначение в виде треугольника.
Затем нам понадобится сетевой шнур с вилкой, некоторое количество проводов и паяльник. Для начала просто подсоедините лампочку к сети и запомните – как она светится. Затем отсоедините и соберите цепь по схеме слева. Не забудьте тщательно заизолировать изолентой все соединения. Включайте в розетку. Как видите, лампочка светит гораздо хуже. Это и неудивительно – она теперь получает только половину нужного ей напряжения – вторую диод не пускает. Если опыт у вас удался, а диод достаточно большой – вы теперь можете сделать любую свою лампочку пратически вечной. Например, светит у вас в коридоре лампа на 50 ватт и постоянно перегорает. Возьмите 100 ваттную, включите ее через диод – светить она будет примерно как 50 ватт, зато не будет перегорать. Есть, правда, один нюанс – диод должен быть расчитан на напряжение 350-400 вольт и ток не менее ампера. Лучше всего купить такой в магазине радиодеталей.
Ну, раз мы разобрались с тем, что такое диод, есть смысл перейти к интересующей нас теме – светодиоду. У светодиода, как теперь понятно, тоже есть плюс и минус.  То есть для его работы нужен источник постоянного напряжения – аккумулятор, батарейка, блок питания. На блоке питания должно быть указано, что он выдает постоянное напряжение (DC). Обычно на крышке блока есть наклейка такого содержания.
Input – ~220V 50HZ,
output – 12v, 0,5 A DC
Это значит, что такой блок может выдать постоянное напряжение 12 вольт и ток 0,5 ампера.
Отметим, что зарядное устройство для сотовых телефонов – это тоже блок питания. Оно обычно имеет параметры 5-6 вольт, 0,2-0,5 А. Зачастую его очень удобно использовать для питания светодиодов, потому что зарядное устройство стабилизирует ток. Но об этом позже, в следующих статьях.
Нам важны два параметра – рабочее напряжение светодиода и ток. Рабочее напряжение светодиода называют еще “падением напряжения”. В сущности, этот термин обозначает, что после светодиода напряжение в цепи будет меньше на размер этого самого падения. То есть если мы подадим питание на светодиод, у которого падение напряжения 3 вольта, то он эти три вольта сьест, и включенному после него в эту же цепь прибору достанется на 3 вольта меньше. Но самое главное, что нужно усвоить – светодиоду важен ток, а не напряжение. Напряжения он возьмет столько, сколько ему нужно, а вот тока – сколько дадите. То есть если ваш источник питания может выдать 10 ампер – светодиод будет брать ток, пока не сгорит. Логика тут простая – подключенный светодиод потребляет ток и начинает греться. Чем сильнее он греется – тем больше тока через него может пройти – он же от нагрева расширяется. Вместе с током растет падение напряжения на диоде. И так пока не сгорит совсем – ток-то никто не ограничил. А делать это надо обязательно, используя ограничивающий элемент.
Отметим, что если источник питания имеет выходное напряжение, равное рабочему напряжению светодиода – ток ограничивать необязательно. То есть если у вас есть, например, белый светодиод и аккумулятор на 3,6 вольт от сотового телефона – можете прямо к этому аккумулятору и подключить – ничего светодиоду не будет. Он и рад бы побольше тока хапнуть – а напряжения не хватает. Так что аккумулятор от сотового на 3,6 в – идеальный источник питания для экспериментов с белыми и синими светодиодами. Почему только с ними – об этом в других статьях.
В общем, последовательно со светодиодом нам нужно поставить этакий кран и закрутить его на нужное нам значение. В роли такого крана могут выступать разные приборы. Самый простой из них – резистор. Как правильно ограничить ток светодиода говорится в моей статье о подключении светодиодов в авто. А мы пойдем дальше. Правда, если вам неинтересно, как работает светодиод, а всего лишь хочется узнать о его практическом применении – лучше перейти в конец страницы и выбрать другую часть “Для чайников”. Но если вы твердо намерены узнать о твердотельных источниках света “с азов” – продолжим знакомство 😉

Оптические аспекты использования светодиодов

“Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет”

Б. Паскаль

Предположим, мы научились подключать светодиод и ограничивать его ток. Встает вопрос – а насколько сильно он светит ? Тут нам придется немного окунуться в оптику.
В числе свойств светодиодов, особенно мощных, часто указывается тип распределения света. Обычно это так называмая Ламбертов
svetodiod-lambertianская диаграмма
. Дальше мы ее и будем рассматривать как самую распостраненную. Что этот термин обозначает ? “Ламбертовский” светодиод светит во все стороны одинаково, независимо от направления. Если бы светодиод был шариком, он бы во все стороны светил одинаково – вот суть диаграммы Ламберта. Чтобы было понятно- солнце – это ламбертиановский источник.  Стандартная конструкция светодиода – кристалл, тонкая пластинка, которая светится. Посмотрите в прозрачное окошко светодиода – и вы этот кристалл увидите. К нему идут тоненькие проволочки контактов. Если подключить воображение, то можно представить свет, идущий от светодиода, как сферообразное облако, висящее над ним. Свет – это же маленькие частички, называемые фотонами. Значит,  над светодиодом висит шарик, наполненный фотонами. И чем больше света испускает светодиод – тем больше шарик, тем дальше летят фотончики, толкая и вытесняя друг друга. Больше всего их летит вверх перпендикулярно плоскости кристалла, поэтому максимальная сила света светодиодов – 90 градусов относительно горизонтальной оси.  Надеюсь, теперь вам стали более понятны диаграммы, которые приводят производители светодиодов 🙂 Чтобы стали совсем уж понятны – давайте рассмотрим пример.

lambert  Примем, что есть светодиод, вверху которого висит излучаемая им световая сфера диаметром 1 метр (хор-роший светодиод ! :)).
Нижняя шкала – это расстояние до верхушки этого метра, верхняя – градус излучения. В соответствии с этой диаграммой больше всего фотонов – на оси с градусом 0. Чем дальше отклонение от оси и чем больше расстояние от кристалла – тем меньше плотность фотонов. Нужно также не забывать, что свет – это волна, не зря же для характеристик указывают длину волны. Соответственно, нашу световую сферу можно представить как электромагнитное поле с определенной плотностью.  Но это уже дебри – пойдем дальше 🙂

Угол половинной яркости

Производитель обычно указывает такой параметр, как двойной угол половинной яркости. Что означает этот термин ? Как мы выяснили, максимум света светодиод дает в центре, то есть угол равен нулю. Соответственно, чем дальше от центра, тем меньше света. Угол половинной яркости – это когда на “0” градусов светодиод дает 100 условных единиц света, а, например, на 30 градусах (относительно оси “0”) – 50.
degreeНа рисунке I – сила света, Imax – максимальная сила света. ImaxCos – половина силы света. Почему “двойной” – умножаем градусы на два, светодиод же симметрично светит. В итоге мы получаем симпатичный равнобедренный треугольник света. За пределами этого треугольника тоже свет есть, но точка отсчета для характеристики светодиода – это половинный угол.

Кандела

Теперь можно рассмотреть, что же такое Кандела. Кандела – это, по старому, “свеча”. Помните, раньше говорили – люстра или лампа в сто свечей ? В прежние времена нужна была какая-то точка отсчета. Договорились взять нужной толщины свечку, зажечь и считать ее эталоном, этим самым канделом. В наши времена, конечно, считают по-другому. Я не буду подробно объяснять – как, это за рамки статьи уже выходит. Просто есть единица измерения силы света, и она называется Кандела. Ее основная особенность – применение для измерения силы света направленных источников. Вот почему для 5 мм светодиодов значения указываются в канделах, точнее, милликанделах (1 cd=1000 mcd).
Пришло время разобраться, чем 5 мм светодиоды или любые другие в пластиковом корпусе отличаются от мощных.

Особенности конструкции индикаторных 5 мм светодиодов

Как уже говорилось выше, светодиод – это излучающий свет кристалл. Рассмотрим конструкцию светодиода в 5 мм пластиковом корпусе. При внимательном рассмотрении мы обнаруживаем две важных вещи – линзу и рефлектор. В рефлектор
led-diagram помещается кристалл светодиода. Этот рефлектор и задает первоначальный угол рассеивания. Затем свет проходит через корпус из эпоксидной смолы. Доходит до линзы – и тут начинает рассеиваться по сторонам на угол, зависящий от конструкции линзы. На практике – от 5 до
led-diagram-1160 градусов. Для обозначения силы света таких светодиодов как раз и используется кандела. Светодиоды с направленным свечением излучают свет в некотором телесном угле. Чтобы понять, что такое телесный угол, достаточно представить следующую картину. Вы берете фонарик, включаете и помещаете его в пожарное ведро в самый низ, затем закрываете крышкой. Свет внутри, соответственно, имеет вид объемного конуса по форме нашего ведра. Вот этот конус, ограниченный крышкой – и есть телесный угол. Попробую объяснить смысл распределения света попроще. Допустим,  сила света нашего фонаря –  1 кандела, то есть 1000 милликандел(чтобы было более образно, можно считать милликанделы фотонами :)) Если и дальше идти по аналогии, у нас есть полное ведро милликандел. Объем ведра при желании можно вычислить – добро пожаловать в геометрию 🙂 Соответственно, если мы возьмем ведро в два раза больше – милликанделы равномерно по нему распределятся, то есть больше их не станет, просто снизится плотность. Поэтому не гонитесь за канделами, когда выбираете светодиод – чем шире его угол, тем меньше кандел – у одного и того же.  Во всех этих объяснения можно найти ответ на сакральный вопрос – сколько надо светодиодов, чтобы заменить стоваттную лампочку. Об этом – далее.

Особенности конструкции мощных светодиодов

В отличие от индикаторных светодиодов, мощные – это не только прибор, но и маркетиновый продукт. На сегодняшний день между крупными производителями происходит настоящая гонка за люмены – кто больше ? И никого не волнует, что люмены эти надо еще применить. Давайте по порядку.
Основное отличие мощного светодиода от индикаторного в чистом виде  – сведение к минимуму каких-либо препятствий для выхода света из корпуса светодиода. Поэтому мощные светодиоды имеют ламбертовскую диаграмму. К чему это приводит на практике ? Вы включаете светодиод и получаете симпатичный световой шарик над ним. И что дальше делать ? Как им осветить нужную вам поверхность ? Очевидно, что нужно сделать поуже угол излучения. Вам приходится применять различную оптику или рефлекторы, что неизбежно ведет к потерям, а значит и снижению светового потока. Поэтому, если, купив мощный светодиод, вы не обзавелись хорошей оптикой, причем рассчитанной именно на его конструкцию – рано радуетесь – головная боль еще впереди. Доставить нужные вам люмены до поверхности, которую нужно осветить – непростая задача. Впрочем, если вам просто нужно осветить помещение – можно обойтись и без оптики – достаточно рассеивателя.

Люмен

svetodiod-1

Как вы уже поняли, канделы для оценки силы света мощных светодиодов не подходят. Для этого существуют люмены – это общее количество света, которе может дать светодиод при подключении с заданными значениями тока и напряжения. Помните аналогию про пожарное ведро ? Здесь она тоже подходит. Будем считать, что если светодиод имеет силу света 100 люмен – то в нашем ведре будет 100 люмен.  Обычная электрическая лампочка на 100 Вт – это тоже ламбертовский источник. Средняя светоотдача этой лампочки – 10-15 люмен на ватт. То есть 100 ватт лампы накаливания дадут нам, скажем, 1000 люмен. Значит, чтобы заменить лампу 100 вт светодиодами, нужно 10 шт по 100 люмен. Вот так вот все просто ? Нет, к сожалению. Мы подходим к такому термину, как ЛЮКС.

Люкс

Люкс – это соотношение количества люмен и освещаемой площади. 1 люкс – это 1 люмен на квадратный метр. Допустим, у нас есть квадратная поверхность площадью один метр. Вся она равномерно освещена лампочкой, расположенной на некотором расстоянии отвесно сверху . Для этой лампочки производитель заявил освещенность 100 люкс. Берем прибор, называемый люксметр и померяем в любой точке нашего квадрата, мы должны получить 100 люкс. Если это так – производитель нас не обманул.  Это касается источника света, который во все стороны светит одинаково (ламбертиановский источник ). Но светодиод наибольшую силу света имеет на оси, перпендикулярной плоскости кристалла. Иными словами, подвесив светодиод на потолок и померяв люксметром, мы увидим, что чем дальше от оси, тем меньше показания прибора.  Все вы наверняка сталкивались с точечными лампами накаливания – это так называемые “зеркалки”. Задняя часть колбы у этих ламп  покрыта зеркальным составом, и светят они только вниз.  Вот вам и аналог.

Особенности практического применения светодиодов – в следующей статье.

(с) Юрий Рубан, февраль 2009 г, http://led22.ru.  Пожелания и замечания приветствуются на форуме http://ledway.ru или по электронной почтеruban@led22.ru

Источник

Обзор дозиметра TERRA-P

Предлагаю вашему вниманию краткий обзор простейшего дозиметра TERRA-P. Устройство позиционируется как бытовой дозиметр, предназначенный для измерения радиационного фона и степени влияния последнего на организм. Данная модель обладает возможностью измерять интенсивность излучения в мкЗв\ч и общее значение накопленной дозы в мЗв. Также присутствуют часы и будильник.

Комплектация

kit

Собственно ничего необычного: упаковка, инструкция и сам прибор. Чехол – подарок и шел отдельно.

Внешний вид

fb

noteНа фронтальной панели присутствуют 4 функциональных элемента: две кнопки, динамик и ЖК дисплей. Сзади – отсек для двух элементов питания (тип AAA), отсек для детектора частиц (судя по всему несъемный) и заметка с напоминанием о некоторых предельных значениях (кликабельно).

Принцип работы и юзабилити

Судя по всему прибор работает постоянно, накапливая данные об общей дозе полученного облучения. Расход батареек при этом не наблюдался. Через определенное время ЖК экран, звук отключаются и девайс спокойно продолжает выполнять замеры и считать общую дозу.

На сам ЖК экран выводится информация о текущей интенсивности излучения, общая доза облучения зарегистрированная прибором, время и будильник. Каждая такая опция называется режимом. Переключение между режимами осуществляется по очереди правой кнопкой. Левая служит для настройки прибора и в постоянном использовании не нужна.

Каждую регистрируемую частицу прибор отмечает звуковым сопровождением при этом осуществляет замер энергии этих частиц и выводит на экран результат в мкЗв\ч.

Звук и сам прибор можно отключить при необходимости.

Стоимость

Мне прибор обошелся примерно в $150. Фирменный чехол шел в подарок.

Замеры

Киев (июнь 2014)

В процессе замеров было зафиксирована следующая интенсивность гамма излучения:

минимальное: 0.07 мкЗв\ч

максимальное: 0.18 мкЗв\ч

Выявлена общая закономерность повышения и распределения интенсивности. Скажем, в центре города, на проезжей части и тротуарах – гамма фон выше, нежели на окраинах, крупных парках а также в туннелях метрополитена.  Объяснить это можно, как вариант, гранитный щебень, который укладывается под асфальт более грязный нежели тот, что использовался в советской облицовке киевского метро. Что касается гранита, то мною был зафиксирован радиационный фон интенсивностью свыше предельно допустимой нормы 0.30 мкЗв\ч на гранитной плите. Но это скорее исключение, не весь гранит радиационный. Был также опровергнут миф о том что ВСЕ панельные дома “фонят”. Наблюдал фон внутри “панельки” не выше чем на улице, в то же время в другой “панельке” – около 0.38 мкЗв\ч. Развеян миф, что “на солнце” много радиации. Лето, побережье Черного моря – фон 0.07 мкЗв\ч.