Как продлить жизнь кварцевых настенных часов на батарейке

June 29, 2017 by delfin

Ваши настенные часы остановились или создают вам проблемы? Это руководство научит вас, как отремонтировать и продлить жизнь кварцевым настенным часам.

Шаги

Убедитесь, что металлические контакты в держателе батареи не проржавели. Если металлические контакты загрязнены, установленный вами совершенно новый аккумулятор не решит проблему. Если металл не блестит, протрите его, а затем очистите его с помощью наждачной бумаги (при помощи зернистости 220, поверхность будет хорошо зачищена). Если у вас нет наждачной бумаги, вы можете использовать небольшое плоское лезвие отвертки или другого заостренного металлического инструмента. Если это решит проблему, то у вас все вышло самым простым способом из возможных.
Проверьте постоянный магнит. Если проблема не устраняется, то, вероятно, магнит, (т.е., ротор) шагового двигателя типа Lavet в ваших кварцевых часах, слегка сместился. Вы должны переместить магнит обратно в правильном положении. Если вы никогда не слышали об этой вещи, прочитайте статью в Wikipedia.com ” Шаговый двигатель типа Lavet “.
- Обратите внимание, что эта статья рассказывает только о супермаленьком шаговом двигателе, который используется, например, в наручных часах. В ваших настенных часах он гораздо больше и с ним легче работать. Не переживайте. Это не так сложно.
Выполните простой тест, чтобы убедиться, что ваши кварцевые часы имеют такого рода проблему. Положите настенные часы на плоский стол циферблатом вверх. Обратите внимание, есть ли проблемы с движением секундной стрелки, перемещается ли она с периодическими остановками или совсем не движется. Если это так, то вполне вероятно, что небольшой постоянный магнит не вернулся назад и не находится в той же горизонтальной плоскости, что и металл электромагнита.
- Теперь проведите вторую часть этого простого теста: переверните часы так, чтобы сила тяжести тянула небольшой магнит обратно в правильное положение. Циферблат часов теперь будет смотреть вниз.
- Если ваш стол сделан из стекла, то вы можете сесть на пол и смотреть через него на циферблат, чтобы убедится, что ваши часы работают правильно. Или чтобы посмотреть, вы можете просто поднять часы вверх и удерживать их над головой. Вы должны держать часы в том же горизонтальном положении лицевой стороной вниз. Если ваши часы отлично работают в нижнем положении, но не в вертикальном, то, по крайней мере, у вас есть откалиброванный магнит.
Снимите маленькую черную пластиковую коробку с задней панели часов. Эта панель предназначена для крепления батарейки АА, а также для крепления стрелок. Такие часы называются часы шагового типа. Начните с удаления прозрачной пластиковой крышки на передней части часов. Она, как правило, имеет 3 пластмассовые защелки или отступы вокруг внешнего края. Определите расположение этих трех защелок.

Используйте маленькую плоскую отвертку, чтобы аккуратно приподнять эти 3 вкладки и разобрать прозрачную пластиковую переднюю крышку.
Аккуратно удалите 3 часовые стрелки (секундную стрелку, минутную стрелку, а затем часовую стрелку). Просто вытащить их наружу (все с одной стороны), они могут щелкнуть при этом. Уберите их в небольшой контейнер в сторону, чтобы сохранить их целыми. Постарайтесь не уронить их на пол и особенно не наступить на них.
На задней панели часов есть 2 больших черных пластиковых выступа или крючка, которые надежно крепят механизм на обратной стороне часов. Аккуратно приподнимите эти 2 крючка наружу, что позволит вам снять механизм часов с задней панели часов.

Извлеките батарейку.

Откройте механизм часов и загляните внутрь. Для этого вам нужно удалить черную пластиковую крышку на задней панели механизма. Будьте осторожны. Он имеет 3 защелки, а не 2. Существующие защелки трудно увидеть в середине батарейного отсека. Старайтесь не поломать эти защелки, потому что они необходимы, чтобы держать механизм часов вместе. Аккуратно снимите заднюю крышку и загляните вовнутрь. Если какая-либо из маленьких белых шестеренок выпала, разверните ее назад в правильном положении, а затем установите обратно.
Ознакомьтесь с деталями внутри механизма часов.
- Осмотрите малую печатную плату. Есть 2 очень маленьких медных провода, которые соединяют эту плату с катушкой, установленной под ним. Старайтесь не нарушать эти провода. Их диаметр только 0,003 дюйма (0.08мм) и они очень хрупкие. Пожалуйста, обратите внимание на провода катушки, катушка обернута ими вокруг одной ноги относительно большого U-образного куска плоского металла. Эти две части вместе образуют электромагнит.
- При протекании электрического тока железный сердечник из сплава металла намагничивается. Существует воздушный зазор в открытом конце “U”. Это там, где проходит маленький постоянный магнит. Вместе эти три части образуют шаговый двигатель типа Levat. Постоянный магнит выполнен в форме тороида (или пончика).
- Небольшая белая пластиковая шестеренка прикреплена к одной стороне магнита с зубьями. Это называется ротор, потому что он “вращается”, (то есть, он вращается по кругу, как велосипедное колесо). Ось или маленький пластиковый стержень проходит под углом 90 градусов прямо через центр нашего магнитного тороида. Маленький магнит должен быть выстроен прямо в середине плоского металла, который его окружает, (т.е. электромагнита), либо наш маленький двигатель не работает очень хорошо.
- Один конец этой маленькой пластиковой оси для нашего ротора переходит в небольшое отверстие, находящееся в черной пластиковой крышке, которую вы сняли. Это небольшое отверстие слишком глубоко! В этом вся проблема. Мы должны уменьшить глубину этого отверстия на определенную величину. Это, скорее всего, позволит часам в будущем работать отлично в течение многих лет. Сложный вопрос “Как нам это сделать? Как измерить или определить в точности, какого размера это отверстие должно быть? Кроме того, как нам тогда точно заполнить дно этого отверстия (размер колеблется в пределах всего несколько тысячных дюйма)? “
Убедитесь, что точное отверстие расположено в задней крышке, которая предназначена для крепления ротора шагового двигателя на месте. Откройте отверстие так, чтобы был проход насквозь. Старайтесь не использовать небольшую дрель. Вы можете поцарапать бока отверстия. Из-за этого эти пластиковые детали будут изнашиваться намного быстрее.
- Подумайте об этом. Вы хотите, чтобы ваши часы работали в будущем много лет. Это означает, что ваш маленький ротор будет вращаться на месте и тереться о внутреннюю поверхность отверстия день и ночь в течении долгих лет. Для длительного срока службы важно, чтобы в местах, где пластик трется о пластик, обе поверхности были бы очень гладкими.
- Использовать дрель не рекомендуется. Важно, чтобы инструмент был сделан из закаленной стали, особенно кончик. Пластиковая стенка позади этого отверстия толщиной всего около 1/64- дюйма (0.3 мм). Просто нажмите на нее (изнутри через отверстие) правильно заточенным острым металлическим инструментом и сделайте сквозную дырку.
- Точный размер этого отверстия может варьироваться в зависимости от производителя в диапазоне от 0,025 до 0,050 дюйма (0.6 мм до 1.27 мм) в диаметре. После того, как вы проткнули отверстие через заднюю стенку изнутри, переверните заднюю крышку и почистите его снаружи. Вам необходимо чтобы отверстие выглядело красиво (когда часы работают циферблатом вниз).
- Вы собираетесь нанести специальный тип клея в нижнюю часть отверстия. Он называется “Пластик Fusion” и вы можете купить его в магазине для HVAC под названием Grainger’s. (Поищите к вам в Интернете ближайший магазин Grainger’s).
- Кроме того, нужно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, потому что пары от этого клея являются токсичными. Прочитайте меры предосторожности на задней этикетке. 2-слой клея имеет большую толщину. Дайте клею заполнить конец в этом отверстии без остановки ротора. Используя автомоторное масло на кончике вала ротора, клей не будет приклеиваться к ротору и будет свободно вращаться. Это очень важно, чтобы часы продолжали работать все время, пока клей сохнет.
- Клей должен находиться на задней крышке механизма, но не на самом роторе. Для этого вы должны быть осторожны, чтобы не положить масло на внешнюю часть крышки возле отверстия. Тем не менее, вам необходимо нанести небольшое количество масла вниз в отверстие на конец вала ротора. Самый безопасный способ контролировать нанесение масла- следующий. Перед тем, как нанести клей на заднюю крышку, окуните немного кончик вала ротора в моторное масло. Сотрите большую часть масла, осторожно касаясь валом чистой, сухой поверхности несколько раз. Используйте столешницу своего верстака. Поместите ротор обратно в шаговый двигатель.
- Будьте очень осторожны, полуось ротора находится вертикально, а не наклонена в сторону. Сам ротор немного магнитит и металлические части также магнитятся. Секрет изготовления ротора заключается в правильном расположении, поверните его на 45 градусов или 90 градусов так, чтобы его собственное магнитное поле было выровнено по отношению к остаточным магнитным полям двух кусков металла по обе стороны от ротора. Просто покрутите его и у вас все получится. Если вал ротора не вертикален, когда вы закрываете заднюю крышку вы можете ее сломать (передвиньте немного ось по направлению к передней части часов). Можно исправить повреждение вроде этого, но это очень сложно. Будьте осторожны, не сломайте его.
Осторожно положите заднюю крышку, сохраняя при этом положение механизма часов вниз. Масло может вылиться в отверстие. Аккуратно промокните его, не вымазав при этом поверхности вокруг. Вы можете использовать нечто более подходящее, например тряпичную или папиросную бумагу.
Поместите батарею в часы, так, чтобы они заработали. Вы можете временно придержать часы второй рукой, чтобы убедиться, что они работают нормально в положении циферблатом вниз. Возьмитесь второй рукой снова, потому что это мешает сделать склейку. Попробуйте использовать катушки с припоем (поскольку они имеют отверстие в середине), как место, где вы можете придать механизму часов положение циферблатом вниз. У вас может быть другое приспособление (например, небольшая деревянная доска с отверстием в ней), которое удобно для вас.
Смешайте вашу 2-часть клея и аккуратно протолкните ее немного вниз через отверстие. Эта последняя часть сборки больше искусство, чем наука. Старайтесь изо всех сил. Лучше ошибиться и залить немного клея в отверстие, чем слишком много.
Наложите большой шарик клея (~ 1/3 дюйма (8.5 мм) в диаметре) вокруг всей площади. Маленький шарик клея в отверстии не прилипнет, поскольку присутствует масло. Поэтому, чтобы удержать клей на месте, потребуется большой шар клея. Очень важно, чтобы часы продолжали работать в течение всего времени, пока клей высыхает. Это займет около часа или двух.
Соберите ваши часы. Убедитесь, что они работают правильно лицевой стороной вверх и лицевой стороной вниз.

Предупреждения

Клеевые пары ядовиты. Убедитесь, что у вас хорошая вентиляция воздуха. Кроме того, прочитайте предостережения на обратной стороне упаковки клея.

Источник

От Су-24 к «Объекту 54». Невоплощённые проекты бомбардировщиков «Су»

June 27, 2017 by delfin

Закрытие проекта Т-4, также известного под названием «100» или «Сотка», ощутимо ударило по конструкторскому бюро им. П.О. Сухого. Эта организация намеревалась расширить спектр своих проектов при помощи нового дальнего бомбардировщика, однако ряд причин экономического, технического и, вероятно, внутреннеполитического характера привел к тому, что в качестве нового дальнего бомбардировщика был выбран проект Ту-22М. Тем не менее, на московском заводе «Кулон» не пали духом и продолжили работы по этой тематике. Так появился проект Т-4МС, фактически представлявший собой не модернизацию Т-4, но совершенно новый дальний бомбардировщик. Однако и этот проект не получил дальнейшего развития и остановился на стадии предварительных конструкторских работ.

«Сотка»

Вероятно, сотрудники конструкторского бюро понимали, что ниша дальнего бомбардировщика наподобие Ту-22М или Т-4 занята и ей не стоит заниматься, как минимум, в течение ближайших лет. По этой причине руководство проектной организации пришло к выводу о необходимости начала работ по глубокой модернизации проекта Т-6 (Су-24). С учетом времени, необходимого на проведение всех исследований и конструкторских работ, новый средний бомбардировщик должен был пойти в войска не ранее конца восьмидесятых годов. В 1981 году был готов проект Т-6БМ, в котором от исходного Су-24 фактически осталось только крыло изменяемой стреловидности. Военные заинтересовались проектом, но в руководство авиационной промышленности решило по-другому. По мнению высоких чинов, нужно было не модернизировать имеющийся самолет, а создавать полностью новую конструкцию.

Су-24М2

В течение дальнейших нескольких лет вокруг тематики нового среднего бомбардировщика наблюдались достаточно активные и интересные явления. Несколько раз изменялось обозначение проекта, постоянно дорабатывались различные нюансы облика, а также корректировались возможные технические характеристики. Со временем облик самолета значительно изменился. «Выросший» из проекта Су-24 новый бомбардировщик должен был иметь большие размеры и взлетный вес, а также большую полезную нагрузку. В качестве примера можно привести такой факт: приблизительный вес пустого бомбардировщика нового проекта примерно равнялся нормальной взлетной массе Су-24.

В ходе предварительных конструкторских работ рассматривались самые разные технические решения. Так, самолет Т-60 (такое обозначение получил проект после очередной доработки) мог иметь оригинальную конструкцию крыла изменяемой стреловидности. Специалистами ЦАГИ было предложено на максимальной скорости полностью или максимально убирать консоли крыла под фюзеляж. В дальнейшем эта идея сохранилась лишь частично, поскольку подобная концепция крыла плохо согласовывалась с реальными нагрузками на него. Для уборки консолей под фюзеляж они должны были быть очень и очень жесткими, дабы при повороте не упираться в нижнюю часть фюзеляжа.

Еще одной оригинальной идеей стали т.н. двухтрубные турбореактивные двигатели. Альтернативное название системы, более полно отражающее ее суть, – двигатели с изменяемой степенью двухконтурности. Два двухтрубных ТРД разработки Рыбинского КБ моторостроения должны были обеспечивать самолету расчетную тягу на уровне 22000-23000 кгс каждый. Двигатель с изменяемой двухконтурностью имел в своем составе два модуля, каждый из которых являлся самостоятельным ТРД. Принцип работы такого двигателя выглядит следующим образом. Основной модуль через общий воздухозаборник нагнетает атмосферный воздух. В режиме максимальной двухконтурности весь воздух поступает в основной модуль, где разделяется на два потока: один идет в камеру сгорания, другой минует ее. Для понижения степени двухконтурности открываются специальные заслонки за первыми ступенями основного компрессора и часть воздуха перепускается во второй модуль. Одновременно с этим закрывается выпускное устройство второго контура первого модуля. Таким образом, оба модуля ТРД начинают работать в одноконтурном режиме, обеспечивая необходимую тягу.

С двухтрубным двигателем была связана неприятная история. Конструкторы-моторостроители сумели построить опытный экземпляр такого ТРД и даже испытали его на стенде. Однако на определенном этапе конструирования мнения инженеров КБ Сухого разошлись. Для применения новых двигателей требовалось значительно изменять компоновку всего самолета. Кроме того, возникли некоторые проблемы с его центровкой. На некоторых режимах полета из-за особенностей работы двигателей наблюдалось слишком большое смещение аэродинамического фокуса, что влекло за собой негативные последствия, касавшиеся устойчивости, управляемости и других летных характеристик.

В результате массы работ определились характеристики будущего Т-60. Стоит отметить, даже через почти три десятилетия после конструкторских работ в свободном доступе так и не появилось достоверных изображений перспективного бомбардировщика. Все имеющиеся рисунки и модели представляют собой неофициальные версии, основанные на имеющихся данных. Согласно последним, самолет Т-60 при длине около 37-38 метров должен был иметь размах крыла, колеблющийся в пределах от 37-38 до 20 метров, в зависимости от режима полета и стреловидности. Последний параметр должен был изменяться от 30° до 70°. Сухая масса Т-60 находилась в пределах 30-32 тонн, а с 20000 кг полезной нагрузки и полной заправкой топлива этот бомбардировщик мог достичь веса в 85 тонн. Расчетная максимальная скорость самолета незначительно превышала 2М, а крейсерская была немного меньше. Проектный объем топлива позволил бы бомбардировщику Т-60 летать на дальность до 6000 километров. При максимальной полезной нагрузке дальность уменьшалась до 2200-2300 км. Прорыв к цели должен был осуществляться на высотах порядка 15 километров.

На ранних стадиях разработки нового самолета предполагалось, что он будет нести нагрузку, по своему составу аналогичную фронтовому бомбардировщику Су-24. В дальнейшем вместе с ростом размеров и веса Т-60 «обзавелся» новой номенклатурой вооружения. Внутри фюзеляжа планировалось установить барабанную пусковую установку для крылатых ракет, в том числе большой дальности, а также аэробаллистических ракет. Т-60 мог бы применять ракеты Х-15, Х-55 и Х-31. Вероятно, рассматривался вопрос оснащения бомбардировщика ракетами «воздух-воздух» для обороны от истребителей противника.

Ориентировочно к 1982-83 годам проект Т-60 дошел до своего апогея. По результатам множества исследований, продувок и конструкторских работ были выяснены все плюсы и минусы имеющихся технических решений. Так, в итоге конструкторы отказались от идеи двухтрубного двигателя, который создавал больше проблем при проработке компоновки самолета и его дальнейшем техническом обслуживании. Немало проблем доставили и поворотные консоли крыла. Как результат, проект Т-60 еще раз переработали с учетом выяснившихся проблем и перспектив того или иного решения.

Дальнейшим развитием темы Т-60 стал проект Т-60С. Как и об исходном проекте, о нем известно мало. Известно, что после ряда проверок и расчетов конструкторы решили отказаться от оригинальных, но сложных и неудобных в эксплуатации турбореактивных двигателей с изменяемой степенью двухконтурности. Вместо них Т-60С сперва предлагалось оснащать двумя двигателями Р-79 с тягой по 18500 кгс каждый, а затем в качестве силовой установки стали рассматриваться ТРД Р-179-300 и АЛ-41Ф. Еще одной серьезной переделкой проекта Т-60С стало изменение конструкции крыла. Вместо поворотных консолей новый бомбардировщик должен был иметь фиксированное треугольное крыло. Одновременно с изменением конструкции крыла определенные доработки претерпел весь планер перспективного самолета. Так, общая длина уменьшилась на 8-9 метров, а размах треугольного крыла уменьшился до 20-25 метров. Соответствующим образом уменьшились и весовые показатели бомбардировщика. По различным оценкам, его максимальный взлетный вес сократился до 70-75 тонн, а полезная нагрузка – до 10-15.

Как и в случае с проектом Т-60, в свободном доступе отсутствуют какие-либо серьезные материалы относительно внешнего вида самолета Т-60С. Все имеющиеся рисунки и 3D-модели были созданы гораздо позже, исходя из попавших в общий доступ фрагментов общей информации. Дефицит нормальных данных по проектам Т-60 и Т-60С порой приводит к последствиям фантастического вида. Так, в ряде источников всерьез утверждается, что специально для этих самолетов в одном из оборонных НИИ разрабатывалась система плазменной невидимости. Никто не спорит с существованием теоретической возможностью создания вокруг самолета плазменной «оболочки», которая будет глушить сигнал радиолокационных станций противника. Однако и спустя тридцать лет после начала работ над бомбардировщиком Т-60 ни одна страна мира не представила готовый и работоспособный образец подобной системы, пригодный для практического применения.

Через несколько лет после начала работ по проектам семейства Т-60, ориентировочно в середине восьмидесятых, КБ Сухого начало разработку еще одного бомбардировщика, являющегося дальнейшим развитием одновременно Т-60 и Т-60С. «Объект 54» имел те же самые цели, что и предшественники, но ощутимо отличался по конструкции и бортовому оборудованию. В проекте «54» конструкторы снова вернулись к идее крыла изменяемой стреловидности. Кроме того, по своим размерам этот самолет был похож на предыдущий Т-60. Благодаря использованию интегральной компоновки уменьшение длины самолета и размаха крыла на 2-3 метра не привело к потери во взлетном весе. Даже наоборот, бомбардировщик «54» был ощутимо тяжелее первого варианта Т-60. При сухом весе в 50 тонн максимальная взлетная масса примерно равнялась ста тоннам, из которых 15 приходилось на вооружение.

Меньшая полезная нагрузка «Объекта 54» была обусловлена дальностью полета. Благодаря двум двигателям АЛ-41Ф с тягой до 20000 кгс каждый «54» должен был летать на дальность до 11 тысяч километров. Максимальная скорость перспективного бомбардировщика равнялась бы 2100 км/ч. Примечательно, что расчетные характеристики дальности самолета «Объект 54» значительно превышали параметры Т-60. Даже с повышенным расходом топлива, присущим полету на сверхзвуковых скоростях, «54» мог бы пролететь больше, чем Т-60 на оптимальных режимах.

По имеющимся данным, при создании проекта «54» учитывались возможности снижения радиолокационной и инфракрасной заметности. Вместо фантастических генераторов плазмы предлагалось соответствующим образом скомпоновать наиболее заметные агрегаты, например, закрыть лопатки компрессоров двигателей специальными перегородками. Кроме того, в конструкции широко применялись композиционные материалы.

Несмотря на меньший вес, полезная нагрузка самолета «54» почти полностью соответствовала вооружению Т-60. В фюзеляжном грузоотсеке планировалось разместить пусковые устройства для 4-6 ракет, в том числе и барабанную пусковую установку. Номенклатура вооружений «Объекта 54» соответствовала проекту Т-60. Для обеспечения боевой работы новый бомбардировщик планировали оснастить комплексом бортового радиоэлектронного оборудования Б004 «Хищник». В его состав входили радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, теле- и тепловизионная система, оборудование связи и радиоэлектронной борьбы. Примечательно, что уже в середине восьмидесятых всерьез рассматривался вопрос оснащения кабины летчиков дисплеями для вывода всей необходимой информации.

На поздних стадиях разработки «Объекта 54» (иногда проект на этом этапе обозначается индексом «54С») конструкция самолета претерпела еще несколько изменений. Прежде всего нужно отметить оригинальные сопла двигателей. Для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне самолет «54» должен был оснащаться двигателями с плоскими соплами. Имеется информация о существовании летающей лаборатории на основе истребителя Су-27, родной левый двигатель которого получил оригинальное сопло, представлявшее собой прямоугольную в поперечном сечении конструкцию с двумя подвижными панелями. Подробности испытаний неизвестны.

Согласно некоторым источникам, основные работы по двигателям с плоским соплом развернулись уже после распада Советского Союза, а самолет «54С» был создан именно в этот период. Кроме того, имеется информация о временном прекращении всех работ по бомбардировочной тематике, произошедшем в начале девяностых. Если эта информация соответствует действительности, то в начале девяностых годов проект «54» был закрыт, а через некоторое время на его основе сделали новый «54С». Так или иначе, до сих пор информация о семействе проектов Т-60 и «54» имеет гораздо меньшие объемы, чем хотелось бы.

Дефицит сведений среди прочего привел к появлению размышлений и спекуляций по поводу дальнейшей судьбы проектов. В ряде источников упоминается, что в первой половине девяностых годов на Новосибирском авиазаводе велись подготовительные работы для строительства опытного экземпляра некоего перспективного бомбардировщика. Возможно, им был тот самый «Объект 54С» или его макет. Слухи о сборке макета или самолета на данный момент являются последней информацией о проектах Т-60 и «54». Вероятно, все проекты этого направления были закрыты или, как минимум, заморожены, что называется, до лучших времен. Возможно, в будущем наработки по этим проектам станут основой для новых отечественных дальних бомбардировщиков, однако пока в контексте существующего проекта ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) Т-60 и «Объект 54» не упоминались.

Сопло для”объект 54С”

Источник

Какой блок питания нужен современному игровому компьютеру?

June 22, 2017 by delfin

Когда мы говорим об игровом компьютере, то подразумеваем видеокарту, процессор, оперативную память и то количество кадров в секунду, что эта троица выдает на-гора. На блок питания — металлическую коробку с вентилятором и торчащими проводами — мало кто обращает внимание. Но ровно до поры, пока что-нибудь в системе не выйдет из строя. Так что видеокарты видеокартами, но сборка игрового компьютера начинается с выбора блока питания.

По сути, любой компьютерный блок питания — это царь всех комплектующих, так как без него ничего не работает. Абы какая «кормушка» не подойдет, так как современное железо требует определенной мощности и оснащено рядом унифицированных разъемов. Следовательно, именно блок питания определяет количественный состав геймерского ПК: сколько будет установлено видеокарт и накопителей; возможен ли апгрейд; хватит ли заявленных энергетических показателей для разгона и так далее. Очень часто «царя» выбирают в самую последнюю очередь, на сдачу. Мотив понятен: располагая определенным количеством целковых, хочется и частоту процессора повыше, и видеокарту попородистее и оперативной памяти побольше. Поэтому найдем баланс между ценой, качеством и прочими эксплуатационными характеристиками современных блоков питания.

Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру

Про качество

Качество — это главная характеристика любого блока питания. В лихие 90-е о хорошем кормильце всех комплектующих судили по его весу, но ушлые китайцы быстро научились утяжелять корпуса при помощи посаженных на скотч болтов. Сейчас подобными «лайфхаками» никто не занимается, да и нет в этом необходимости. Уже давно вес блока питания ни о чем не говорит. В 2016 году определить качество сборки по внешним признакам очень тяжело. «Металлическая коробка». «С вентилятором». «С ворохом проводов в оплетке». «О, а вот здесь кабели отстегиваются!» По факту о надежности блока говорит лишь имя производителя, цена и классификация эффективности 80 PLUS.

Все три пункта, как вы сами понимаете, взаимосвязаны. Так, дешевых устройств от SeaSonic, ENERMAX и be quiet! в продаже вы не найдете. Да, рынок компьютерных блоков питания достаточно консервативен. Поэтому имя играет большую роль. Парадокс заключается в том, что самих производителей блоков питания не очень много, а компаний, выпускающих готовые решения под своим логотипом, — пруд пруди. Здесь все зависит от самой конторы, а именно от того, как пристально она следит за процессом производства. Поэтому иногда случаются печальные ситуации, когда первое время качество конкретной модели держится на стабильно высоком уровне. И она обретает заслуженную популярность. Но через год-другой под этим же названием выпускают блок на другой платформе с видоизмененной «начинкой» худшего качества. Ниже приведена таблица надежных производителей, в нее попали те, кто более-менее представлен в российской рознице. Продавать дорогущие блоки стоимостью 10-30 000 рублей в кризисное время тяжело. Поэтому розница преимущественно заполнена решениями попроще. Тот же ENERMAX в России почти «закончился». Но, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет!

Производители блоков питания

Безоговорочное доверие:

Antec;
be quiet!;
ENERMAX;
SeaSonic.

Доверять можно:

Corsair;
FSP;
Thermaltake;
ZALMAN;
AeroCool;
Cooler Master;
Fractal Design;
GIGABYTE;
IN WIN;
Chieftec;
Deepcool.

Как говорил другой киногерой, дерьмо случается.От брака, к сожалению, не застрахован ни один производитель блоков питания. Если той или иной фирмы нет в списке, то либо она слабо представлена в нашей стране, либо я ей не доверяю. Некоторые компании очень широко представлены на отечественном рынке. Например, Corsair. У этой фирмы в продаже есть как дешевые, так и очень дорогие элитные блоки. Именно поэтому «корсары» попали во вторую категорию. Таких производителей хватает. Например, совсем недавно я тестировал 1,2-киловаттник MasterWatt Maker 1200 от Cooler Master. Это один из первых блоков с ARM-процессором и съемным Bluetooth-модулем. Сертифицирован согласно стандарту 80 PLUS Titanium.

Внутреннее убранство Cooler Master MasterWatt Maker 1200

Отличный и бесплатный источник информации о блоках питания — это обзоры на тематических ресурсах. Только вот про игровые видеокарты и процессоры с разблокированным множителем читают всяко больше, а потому в рунете в последнее время крайне мало ревью, посвященных этим замечательным устройствам. Понять можно всех. И ресурсы, которым нужен трафик, и читателей. Большинству ведь абсолютно не интересно, что там у блока питания внутри. Главное, чтобы работало! Приведу цитату из одного нашего обзора: «На входе сетевого питания мы обнаружили два X- и столько же Y-конденсаторов, а также резистор для разряда первых при отключении. Провода проходят через ферритовые кольца, образующие фильтр синфазных помех. На входе расположен предохранитель, закрытый термоусадочной трубкой. Далее на печатной плате идет второй EMI-фильтр, образованный двумя дросселями, X- и Y-конденсаторами.» Что? Куда? Это вообще законно? Думаю, для большинства пользователей «начинка» любого блока питания — это темный лес.

Обзоров про все блоки питания не прочитаешь. Верим компаниям. Смотрим на цену

Элементарный пример. На одной фотографии блок питания с заявленной мощностью 600 Вт. Стандартизирован по 80 PLUS Bronze. На момент написания статьи стоил 3500 рублей. На другой — устройство на 650 Вт. С коэффициентом полезного действия (КПД) +90%. Стоит 5000 рублей. Так где какой?

AeroCool KCAS 600 Вт

AeroCool HIGGS 650 Вт

Про внутреннее устройство блока питания у нас есть обстоятельная и очень интересная статья. Рекомендую, если интересно знать, как устроена работа этого устройства. На левой фотографии AeroCool KCAS 600 Вт (3500 рублей). Популярная в России модель. Потому что дешевая. Справа — AeroCool HIGGS 650 Вт (5000 рублей). Разница в цене достигается очень простым способом. В конструкции KCAS 600 Вт применяются дешевые китайские конденсаторы JunFu. Плюс менеджмент кабелей немодульный и 120-мм вентилятор. В HIGGS используются более «благородные» Teapo. Как и производители блоков питания, фирмы, выпускающие электролитические конденсаторы, тоже имеют определенную репутацию. Среди ремонтников давно сложилось мнение, что хорошими являются элементы от Nippon Chemi-Con, Panasonic, Sanyo, Rubycon, Nichicon, Teapo, Epcos и Fujitsu. Обратите внимание, это в основном японские фирмы. К «середнячкам» относятся Jamicon, Samwha, OST, Samxon, ELNA, Vishay, CapXon, Hitachi, JunFu и Hitano. Если вам доподлинно известно, что в той или иной модели используются конденсаторы от фирм из первого списка, то с большой долей вероятности вы имеете дело с качественным блоком питания.

Всю эту информацию вы подчерпнёте только в обзорах и на тематических форумах.

«Внутренности» блока питания GIGABYTE XP1200M (80 PLUS Platinum). Собран Enhance Electronics. Используются исключительно японские конденсаторы Rubycon

Я уже не раз упомянул про стандарт 80 PLUS. Наличие сертификата означает, что коэффициент полезного действия (КПД) блока питания при входном напряжении 230 В не ниже определенного показателя при 20% нагрузки, 50% нагрузки и 100% нагрузки соответственно. Базовым является 80 PLUS Standart. Блоки питания с таким сертификатом имеют КПД не ниже 80% при любой нагрузке.

Поддержка стандарта 80 PLUS — косвенная гарантия качества блока питания

Чтобы получить сертификат, необходимо не только занести организации Ecova Plug Load Solutions, но и предоставить серийное устройство, которое успешно пройдет все испытания. Некоторые производители пытаются обмануть систему. Например, в продаже есть блоки со значком 85 PLUS. Сразу вам говорю — это маркетинговая лапша! Сертификаты 80 PLUS имеют следующие названия: Standart, Bronze, Sliver, Gold, Platinum и Titanium. Список всех лицензированных моделей находится здесь. Следовательно, модель AeroCool HIGGS 650 Вт с абстрактным шильдиком «90+» никаких проверок в Ecova Plug Load Solutions не проходила. Возможно, при создании этого блока используется зарекомендовавшая себя платформа, которая имеет 80 PLUS, но конкретно этот девайс не проверялся.

Стандарты 80 PLUS

Или вот еще пример. В 2013 году написал обзор про HuntKey FX500SE. Блок якобы поддерживал стандарт 80 PLUS Platinum. Паспорта от Ecova Plug Load Solutions на него нет по сей день. При этом устройство по 12-вольтовой линии заявленные 500 Вт не держал, хотя в целом его сборка осуществлена качественно.Для написания этой статьи я использовал блоки питания GIGABYTE XP1200M 1200 Вт, AeroCool KCAS 600 Вт и AeroCool HIGGS 650 Вт. В списке Ecova Plug Load Solutions на момент сдачи материала присутствовала только модель мощностью 600 Вт. Вот ее паспорт. Занятно, что испытание проводились в 2008 году, то есть платформа была разработана достаточно давно. Думаю, отсутствие GIGABYTE XP1200M в списке связано с задержкой внесения техпаспортов устройств в базу организации.

Поддержка того или иного стандарта 80 PLUS — это уже косвенный признак качества устройства. Все достаточно просто. Дешевый «бронзовый» блок вы в продаже найдете легко. А вот дешевых «кормушек», сертифицированных по 80 PLUS Platinum/Titanium, элементарно нет в продаже. Яндекс.Маркет рапортует о самой доступной модели SeaSonic Platinum-400 Fanless мощностью 400 Вт. Стоит 9700 рублей. Впрочем, наличие «платинового» и, тем более, «титанового» стандартов — это уже маркетинг чистой воды. И график выше наглядно это демонстрирует. Идеальный вариант для всех — 80 PLUS Gold, если экономить на блоке питания — это не про вас. Устройств с поддержкой 80 PLUS Silver крайне мало. Поэтому выбирать будем в основном из «стандартных», «бронзовых» и «золотых» моделей.

AeroCool KCAS 600 Вт и AeroCool HIGGS 650 Вт

Блок питания — это вещь, в которой все стандартизировано. Про сертификат эффективности 80 PLUS поговорили. Также существуют классы защиты: OCP (от превышения по току), OVP (от превышения по напряжению), SCP (от короткого замыкания), OTP (от перегрева), UVP (от низкого напряжения) и OPP (от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам). Например, AeroCool KCAS 600 Вт поддерживает первые четыре из шести, что уже хорошо. По HIGGS 650 Вт информации нет. GIGABYTE XP1200M имеет все степени защиты. Другого от 1,2-киловаттника с поддержкой 80 PLUS Platinum я и не ожидал.

Гнаться за «платиновой» и «титановой» эффективностью особого смысла нет

Исходя из всего вышесказанного, получаем, что о качестве блока питания, зная лишь его технические характеристики, можно судить только по трем параметрам: производителю, сертификату эффективности 80 PLUS и наличию тех или иных защитных функций.

Про мощность

Мощность — это, пожалуй, единственный параметр, который интересует среднестатистического пользователя. Будучи ведущим рубрики «Компьютер месяца», достаточно часто отвечаю на вопрос: «а потянет ли мою систему блок питания мощностью N ватт?» В 99% случаев говорю, что справится. Иногда уточняю в стиле: «потянет, если блок питания на честные N ватт». Рассмотрим эти два момента отдельно.

Не буду расписывать принцип работы игрового компьютера. Просто знайте, что основная линия потребления энергии в любой компьютерное системе — 12 В. Если мы собираем мощный игровой десктоп, то важно знать не просто общую заявленную мощность блока, а ток, который он передает по этой шине. Вот AeroCool KCAS 600 Вт по 12-вольтовой линии обеспечивает 540 Вт. Вот на эту «честную» мощность и стоит расчитывать. Для «бронзового» 600-ваттника 540 Вт — это, кстати, весьма неплохой показатель.

Я «гонял» попавшую ко мне KCAS-модель весь день. По 12-вольтовой линии она держит даже чуточку больше. В общем, при сборке геймерского ПК ориентируемся именно на этот показатель. Подтверждением моих слов являются высококачественные блоки, имеющие сертификаты 80 PLUS Gold и выше. В таких устройствах заявленное производителем количество ватт полностью совпадает с реальным, то есть с мощностью, которую выдает 12-вольтовая шина. GIGABYTE XP1200M — из таких.

GIGABYTE XP1200M и его честные 1200 Вт

А сколько потребляет современная игровая система? Вот не верят, когда говоришь, что тому же Core i7-6700K и одной GeForce GTX 1080 в разгоне вполне достаточно блока питания на честные 450 Вт. Для большей наглядности приведу три графика с реальными измерениями. Для теста я использовал ваттметр watts up? PRO, который ведет лог потребляемой мощности. Указаны пиковые параметры. В первом случае нагрузкой служила игра «Ведьмак 3». Во втором случае — одновременный запуск LinX 0.6.5 и FurMark. На крайнем правом графике отображена пиковая мощность системы — сумма уровня типичного тепловыделения процессора, максимального энергопотребления видеокарты и дополнительных 100 Вт, отведенных под нужды материнской платы, оперативной памяти, корпусных вентиляторов и накопителей (с запасом).

Потребление электроэнергии в «Ведьмак 3»

Потребление электроэнергии в LinX 0.6.5 + FurMark

Теоретическое потребление энергии

Как видите, даже в теории двум GeForce GTX 1080, объединенным в массив SLI, и одному Core i7-6950X в одной системе достаточно 590 Вт. Хорошо, установим в компьютер парочку Titan X — получим 730 Вт. Хорошо, инсталлируем в десктоп две Radeon Pro Duo — выйдет на 930 теоретических ватт. Получаем, что в 99% случаев киловаттного блока питания игровой системе не требуется. На практике потребляемая мощность еще меньше.

Даже очень мощной игровой системе не требуется блок питания на 1 кВт

В принципе, можно было обойтись и без замеров. Достаточно рассмотреть существующие консьюмерские готовые решения. Например, Apple MacPro образца 2013 года (обзор). В компьютер Xeon E5-1680 v2 с TDP 130 Вт, две видеокарты FirePro D700 (аналог Radeon HD 7970) с максимальным энергопотреблением 250 Вт каждая. Все это дело запитано от миниатюрного блока мощностью 450 Вт. В нагрузке «ведерко» потребляет до 370 Вт.

У MSI есть модели геймерских компьютеров Vortex. Модификация с Core i7-6700K и двумя GeForce GTX 1070 тоже запитана от 450-ваттного блока, сертифицированного по 80 PLUS Gold.

Блок питания Apple MacPro 2013

Вывод прост. Мощность блока питания минимум должна соответствовать теоретическому потреблению энергии игровой системы. Это количество ватт уже взято с запасом. Если вы не хотите переплачивать за дополнительную перестраховку, либо желаете взять более качественную модель, то следуйте этому простому правилу. И все же давайте рассмотрим варианты, при которых есть смысл взять блок питания с большим количеством ватт.

Про эксплуатацию

Казалось бы, все просто. Пруфы есть — советуй всем подряд для своих сборок «кормильцев» мощностью 400-500 Вт да с поддержкой стандарта 80 PLUS Gold. Только есть одна загвоздка. Самый дешевый блок Thermaltake TR2 Gold 600 Вт с такими параметрами стоит 4800 рублей, а рассмотренный AeroCool KCAS 600 Вт — 3500 рублей. Разница в 1300 рублей — это, например, покупка кулера для процессора Deepcool GAMMAXX 300. Или выбор более качественного корпуса. Или приобретение еще какого-нибудь железа. По 12-вольтовой линии TR2 Gold выдает 600 Вт, а KCAS — 540 Вт. Разница небольшая. Согласитесь, есть о чем задуматься, если бюджет на сборку ПК сильно ограничен.

Блок питания с большим запасом по мощности эффективнее, тише и холоднее. С первым пунктом все ясно. Смотрим на график эффективности стандартов 80 PLUS. Наибольший КПД наблюдается при 50-процентной загрузке устройства.

Так как блок питания потребляет меньше энергии, чем рассчитано, то он на такой шумный. Вентилятор вращается с минимальной/средней частотой. Топовые модели вообще работают в пассивном режиме. Жаль, что GIGABYTE XP1200M так не умеет.

Блок питания, который работает не на всю мощность, меньше шумит и греется.

Меньше нагрузка — холоднее компоненты блока питания. Возьмем AeroCool KCAS. Нагрузим его на все 600 Вт. Термоснимок наглядно демонстрирует, что некоторые элементы нагрелись до 85 градусов Цельсия. Для дешевого устройства, в котором используются далеко не самые качественные компоненты, это важный параметр. В таких блоках, как GIGABYTE XP1200M, используются конденсаторы, способные работать при температуре 105 градусов Цельсия 1500-2000 часов. При нагрузке 300 Вт AeroCool KCAS греется заметно меньше.

Нагрев AeroCool KCAS 600 Вт

Взять блок питания с приличным запасом по мощность есть смысл для последующего апгрейда системы. Например, если вы захотите в пару к GeForce GTX 1080 взять еще одну такую видеокарту. Тогда надо смотреть в сторону качественной модели с честными 700-750 Вт. В 99% случаев такое устройство в комплекте имеет дополнительные кабели для подключения еще одной видеокарты. А вот дешевый AeroCool KCAS 600 Вт предназначен исключительно для сборки системы с одним графическим адаптером. У устройства единственный провод с разъемами PCI-E 6+2.

Так видеокарты лучше не запитывать от AeroCool KCAS 600 Вт

Вот AeroCool HIGGS 650 Вт готов для работы с двумя мощными 3D-ускорителями.

AeroCool HIGGS 650 Вт

GIGABYTE XP1200M и его аналоги «прокачают» связки любой сложности.

GIGABYTE XP1200M

Ниже приведена таблица, в которых указано, какие разъемы используются в современных игровых видеокартах.

Современные игровые видеокарты

Radeon RX 460

Radeon RX 470

Radeon RX 480

GeForce GTX 1060

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1080

Питание PCI-E 6+2

Некоторые модели не требуют доп. питания, остальные — 6 пин

6 пин

или

8 пин

6 пин

или

8 пин

6 пин

или

8 пин

или

6+8 пин

8 пин

или

6+8 пин

Вот мы плавно и подобрались к еще одному эксплуатационному свойству любого блока питания — менеджменту кабелей. Для нормальной работы компьютера нам потребуются коннекторы четырех (иногда — пяти) типов. К материнке подключаются 24-пиновый разъем ATX и 4/8-пиновый разъем CPU. Даже если у блока есть только 4-пиновый коннектор для питания центрального процессора, а у платы — 8-контактный порт, то все заработает. Подключить кабели неправильно нельзя. Точнее, можно, но для этого необходимо обладать большой силой и упрямством, так как все интерфейсы оснащены так называемой «защитой от дурака». Как я уже сказал, видеокарты запитываются от коннектора(ов) PCI-E 6 или PCI-E 6+2. Накопители — от SATA. Некоторые корпусные вентиляторы и подсветка работают от разъемов MOLEX. Подробное описание всех разъемов блока питания вы найдете в этой статье.

Бывают особо «запущенные» случаи, когда на матплате есть больше двух разъемов. Это оверклокерские модели. Для таких сборок и предназначены блоки питания уровня GIGABYTE XP1200M. А чтобы лишние кабели не мешались, то их делают съемными.

Подключение питания к материнской плате GIGABYTE GA-X99-SOC Champion

Длина кабелей — важный эксплуатационный параметр любого блока питания. Конечно, много зависит и от компьютерного корпуса. Но для большинства Midi-Tower (тест семи популярных моделей) высотой от 400 мм до 500 мм с нижним расположением PSU достаточно, чтобы 4/8-пиновый коннектор питания CPU имел длину 500-550 мм. Для Full/Ultra Tower высотой 600-800 мм — 600-700 мм соответстввенно. На глаз: какой корпус высоты — такой длины и должен быть шнур. Тогда никаких оказий при сборке не случится.

Смотрим на длину кабелей. Если они отстегиваются — хорошо. Если плоские — великолепно!

В эстетическом плане сборка системы с немодульным блоком питания — не трагедия. «Хвост» лишних проводов легко прячется под корзиной для жестких дисков. А еще скажем спасибо компании NZXT, которая сделал модным наличие металлической шторки на днище. За ней прячатся как сам блок питания, так и ворох неиспользуемых шнуров.

У AeroCool KCAS 600 Вт длина проводов взята с запасом. Основные для материнской платы — 600 мм, для видеокарты — 450 мм. Так что проблем при сборке в Midi/Full-Tower не будет.

Сборка при помощи AeroCool KCAS 600 Вт

Для большей наглядности я собрал систему в классическом Midi-Tower-корпусе. Использовал популярный и недорогой ZALMAN R1. Кейс добротный, но за шасси у него тесновато. У GIGABYTE XP1200M длина 24-пинового кабеля составляет 700 мм. Поэтому пришлось исхитриться, чтобы проложить такую «колбасу» за шасси ZALMAN R1. Реально помогает, что сами провода — плоские. Это еще один эксплуатационный плюс блоков питания. Очевидно, что стезя GIGABYTE XP1200M — топовые кейсы.

Сборка при помощи GIGABYTE XP1200M

Небольшое резюме. Мы выяснили, что серьезный запас по мощности без лишней переплаты — это нормально. Такой блок будет работать тихо, но эффективно. Он холодный, следовательно, проработает дольше. Модульный менеджмент кабелей полезен в основном в плане эстетики. А вот плоские кабели очень даже пригодятся.

Обращу ваше внимание, что в статье приведены примеры исключительно блоков питания форм-фактора ATX. Они имеют разную длину. Поэтому перед покупкой необходимо узнать, какие габариты у кормильца всея ПК, и поместится ли он в выбранный вами корпус. Дорогущий GIGABYTE XP1200M в дешевый ZALMAN R1 влез спокойно. Я не рассматривал модели форм-фактора SFX. Специфические блоки под специфические сборки. Например, для создания компактной системы для гостиной комнаты. В продаже не очень много устройств, но почти все — от проверенных производителей. И дорогие.

Про конкретные модели

Рассмотрим реальные модели. После изнурительного тестирования подтверждаю, что AeroCool KCAS 600 Вт вполне сгодится для не самой дорогой сборки игрового компьютера стоимостью 50-60 000 рублей. Заявленные характеристики соблюдены. Впрочем, модель в России в продаже уже больше двух лет. За это время она не испортилась. Положительных отзывов хватает. Как известно, когда человека все устраивает, то вероятность того, что он куда-то побежит делиться своими впечатлениями, минимальна. Гораздо чаще ругают, чем хвалят.

Но все это лирика. Предлагаю оптимальные, на мой взгляд, модели, которые подойдут для различного типа игровых систем с одним центральным процессором и одной видеокартой. Основная система координат — «цена/качество». Блоков питания много. Хороших — в том числе. Если какая-то модель обделена вниманием, то напишите об этом в комментариях.

#1. Сборка за 25-30 000 рублей:

Предпочтительный процессор: Core i5-6100 или FX-8000 (95 Вт);
Предпочтительная видеокарта: Radeon RX 460 4 ГБ;
Накопители: 1x HDD;
Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 1х PCI-E 6 пин, 1х SATA, 1x MOLEX.

Сердце разрывается, когда рекомендуешь читателям дешевый блок питания. Но в условиях ограниченного бюджета модели от ZALMAN, FSP и AeroCool, пожалуй, лучшие. По 12-вольтовой линии наибольший показатель у ZM500-LE. Заявленные 444 Вт держит — проверено лично. Блок к тому же обладает достаточно длинными кабелями и подходит для сборки системы с видеокартой уровня Radeon RX 460. У ATX-500PNR очень короткие кабели. Так что использовать его есть смысл только в компактных «банках» под материнские платы mATX. VX500 — это самый дешевый блок среди прочих дешевых, но с характеристиками, сопоставимыми с ATX-500PNR.

	ZALMAN ZM500-LE	FSP Group ATX-500PNR	AeroCool VX500
Номинальная мощность	550 Вт	500 Вт	500 Вт
Мощность по линии 12 В	444 Вт	408 Вт	408 Вт
Стандарт 80 PLUS	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Длина кабеля 4+4 пин для CPU	610 мм	310 мм	470 мм
Коннектор для дискретной видеокарты	1х PCI-E 6 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	1х PCI-E 6 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	1х PCI-E 6 пин
Вентилятор	120 мм	120 мм	120 мм
Размеры	149х139х86 мм	149х139х86 мм	149х139х86 мм
Защита	OVP/UVP/SCP/OPP	OVP/SCP/OCP	OVP/SCP/OCP
Гарантия	2 года	Н/Д	1 год
Цена	2500 руб.	2500 руб.	2000 руб.

ZALMAN ZM500-LE

#2. Сборка за 50-60 000 рублей:

Предпочтительный процессор: Core i5 или FX-8000 (до 125 Вт);
Предпочтительные видеокарты: Radeon RX 470/480, GeForce GTX 1060;
Накопители: 1x HDD + 1x SSD;
Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 1х PCI-E 8 пин, 2х SATA, 1x MOLEX.

Про AeroCool KCAS 600 Вт сказано уже много слов. Это одна из самых доступных моделей с заявленной мощностью 600 Вт, поддерживающая стандарт 80 PLUs Bronze. Оснащение достаточное для сборки игрового ПК со средней по мощности видеокартой. А вот Thermaltake TR2 Gold 600 — это уже блок с честными ваттами. С акустикой и кабель-менеджментом тоже все в порядке. Низкая для «золотых» блоков цена обусловлена использованием конденсаторов тайваньской компании Teapo и не самой выносливой крыльчатки S1202512L.

	AeroCool KCAS 600	Cooler Master B600 ver.2	Thermaltake TR2 Gold 600
Номинальная мощность	600 Вт	600 Вт	600 Вт
Мощность по линии 12 В	540 Вт	552 Вт	600 Вт
Стандарт 80 PLUS	Bronze	Bronze	Gold
Длина кабеля 4+4 пин для CPU	600 мм	600 мм	550 мм
Коннектор для дискретной видеокарты	1х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	1х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	1х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе
Вентилятор	120 мм	120 мм	120 мм
Размеры	149х139х86 мм	149х139х86 мм	149х139х86 мм
Защита	OVP/UVP/SCP/OPP	OVP/UVP/SCP/OPP	Н/Д
Гарантия	1 год	3 года	3 года
Цена	3500 руб.	4000 руб.	4800 руб.

Thermaltake TR2 Gold 600

#3. Сборка за 70-100 000 рублей:

Предпочтительный процессор: Core i7;
Предпочтительные видеокарты: GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080;
Накопители: 1x HDD, 1x SSD;
Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 2х PCI-E 6+2 пин, 2х SATA, 1x MOLEX.

Приведенные ниже модели — это добротные, качественные «золотые» блоки. С честной мощностью. С модульным менеджментом кабелей. С качественными японскими конденсаторами. Такие устройства переживут далеко не один апгрейд системы.

	ZALMAN ZM650-XG	Thermaltake Smart DPS G 650W Gold	Cooler Master V650
Номинальная мощность	650 Вт	650 Вт	650 Вт
Мощность по линии 12 В	650 Вт	650 Вт	650 Вт
Стандарт 80 PLUS	Gold	Gold	Gold
Длина кабеля 4+4 пин для CPU	650 мм	610 мм	600 мм
Коннектор для дискретной видеокарты	2х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	2х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе	1х PCI-E 6+2 пин + PCI-E 6+2 пин на одном проводе
Вентилятор	139 мм	140 мм	120 мм
Размеры	180x150x86 мм	160x150x86 мм	149х139х86 мм
Защита	OVP/UVP/OPP/SCP/OCP/OTP	OVP/UVP/OPP/SCP/OCP/OTP	OVP/UVP/OPP/SCP/OCP/OTP
Гарантия	Н/Д	3 года	2 года
Цена	6800 руб.	7000 руб.	6000 руб.

Cooler Master V650

В заключение

Я осознанно рассмотрел модели блоков питания, которые несильно бьют по карману. Очевидно, что производители, специализирующиеся на выпуске продукции уровня High-end, в грязь лицом не ударят. Хотя от провалов никто не застрахован. Однако есть факт — качественный блок питания заметно снижает степень риска выхода системы из строя. Аминь.

Источник

Jar Explorer

June 12, 2017 by delfin

Хочу вашему вниманию представить удобную утилиту для работы с Java-библиотеками известными под расширениями jar, war, ear, apk.

Грустно, но факт, что за всё время сколько существует Java, как-то не сложилось с удобным и простым средством для работы с Java библиотеками. Тяжёлые и громоздкие IDE я не рассматриваю. Да и они не всегда делают что нужно быстро и удобно. В интернете можно найти что нибудь, подходящее для работы с джарниками, но не всегда такие утилиты удовлетворяют широкому спектру требований для таких программ. Вот например:

Java Decompiler – небольшая, на “сях” написанная утилитка, причём действительно с хорошим декомпайлером, но меня в ней не устраивает следующее:

Падает. Очень мне неприятно, когда программа вдруг без всяких причин закрывается в процессе работы. Отвык я уже от такого.
Если ты вдруг решил открыть Java класс в папке где находятся другие классы или джарники, то декомпайлер пытается открыть, загрузить и, самое неприятное, связать все эти файлы между собой. Это занимает кучу времени и моих нервов.
Ну и также название. Из названия можно предположить что автор позиционирует программу всё-таки как декомпайлер а не проводник.

Остальные, такие как: sf Jar Explorer, javalite/jar-explorer, Bndtools, JarSpy, jarzilla сплошное разочарование для меня. Одна не умеет декомпилить, другая только под Linux третья ещё что-то… Вообщем нет ни одной типа “взял и работай”. Вот поэтому и случился Jar Explorer.

С помощью этой утилиты можно:

Быстро просматривать содержимое JAR, WAR, EAR, ZIP, APK. А также вложенных Java библиотек.
Декомпилить классы с помощью встроенного декомпайлера одним нажатием на класс.
Менять содержимое Java библиотеки. Можно быстро поправить содержимое любого текстового, xml и других файлов.
Также можно перетягивать файлы и менять(обновлять) таким образом Java библиотеку.

Delfin's blog

Monthly Archives: June 2017

Как продлить жизнь кварцевых настенных часов на батарейке

Шаги

Предупреждения

От Су-24 к «Объекту 54». Невоплощённые проекты бомбардировщиков «Су»

Какой блок питания нужен современному игровому компьютеру?

Оглавление

Про качество

Про мощность

Про эксплуатацию

Про конкретные модели

В заключение

Jar Explorer